來金門旅遊，若你選擇以租車代步，入住傳統聚落是我很推薦的在地體驗。金門有七個保存較完整的聚落，除了最具有代表性的水頭、瓊林和珠山，這次我選擇住在稍稍偏遠一點的北山聚落，雖然規模不大、也非熱門觀光景點之列，但也因此得以偷得浮生三日閒。
北山聚落地處金門西北角的古寧頭，緊鄰南山及林厝聚落。雖說是稍稍「偏遠」，但其實從市區開車只要十來分鐘就能到達。
我和同行的哥哥及其友人，住在北山聚落逾兩百年歷史的閩式古厝「古寧歇心苑」（點連結可看我寫的信紹），這天我特別起了個大早，趁六點天剛破曉，獨自拎著相機出門來去逛街。
不愛早起的我，覺得一天當中最美的時刻，卻無疑是寂靜無聲、帶著淡淡青藍色調的清晨。我走向雙鯉湖，回頭望著池塘邊草地逐漸染上金亮色澤，稱不上美景，但這鄉間的畫面就是這般舒服清新。
才剛要沿著雙鯉湖畔散步，沒多久，「北山風獅爺」就佇立在那裡。
風獅爺，是金門最具特色的地方信仰與鄉土景觀。金門人信風水、敬鬼神，早年因島上缺乏林木而飽受風沙之苦，發展較早的聚落出入處或東北方多立有風獅爺用以咬風鎮煞，爾後又因海盜猖獗，加上農漁民祈求豐收和心靈慰藉，所以風獅爺順理成章成為人們心中趨吉避凶的守護神。
北山風獅爺逾1公尺高，以花崗石雕刻而成，特色是耳朵歪了一邊。歇心苑的主理人Nicole告訴我，鄉野傳說這隻風獅爺很頑皮，尤其喜歡漂亮女生，有次看到一位妹仔便要跟著尾隨進洗手間，關聖帝君見狀氣到以大刀揮砍，風獅爺閃躲不及，所以耳朵就給削歪了。
於是，祂成了金門唯一耳朵不對襯的風獅爺。身上的紅色披風則是信眾圍上，用以還願謝恩的。
在天氣晴朗且無風的早晨，雙鯉湖對岸南山聚落的古厝和綠林，幽靜地倒影映於水面。第一天下午抵達北山時，Nicole已先領著我們環湖散步，當時陰天下的雙鯉湖看來很一般，沒想到打上日光後，竟能見到如此鏡射對襯的美麗景致。
繼續往前走，除了風獅爺外，鎮守在雙鯉湖畔的還有座落北山聚落外緣、任荷葉簇擁的「水尾塔」。
北山水尾塔建於清乾隆三十二年，已有超過250年的歷史，塔身同樣以花崗石打造，各面分別刻上佛、法、僧、寶四字，塔頂安了個葫蘆，除用以鎮水患興農事，也有祈求致富並且守成之意，給予人安定的力量。
北山聚落很適合旅行時喜歡晨跑的人來待一晚，除了環雙鯉湖外，還可以一路跑到慈湖，馬路大條筆直車又少，夏日晨昏或秋高氣爽時，跑起來一定很舒服。
水尾塔不遠處則是有「雙鯉古地」之稱的關帝廟，年代更為久遠。
很久很久以前，一灣海水流入古寧頭成湖，分隔兩邊的南山、北山地勢貌似一對鯉魚，便將其取名雙鯉湖，而湖海之間形成的小沙洲宛如雙鯉迎珠，遂在此建廟供奉關聖帝君，並稱之為雙鯉古地。
雙鯉古地主要由北山、南山和林厝三村居民共同供奉祭祀，偶有像我們這樣的遊客路過雙手合十，小廟雖不見香火鼎盛，但坐擁濕地綠意和寬闊的雙鯉湖景第一排，反而讓人得以靜心。
在介紹古寧歇心苑的文章中有提到，閩南古厝屋頂主要有「燕尾」和「馬背」兩種建築形式，其中「馬背」還細分為五行的象徵意義。在金門，民宅古厝除了多為圓弧曲線的「金」形馬背外，還有寺廟這種結合燕尾的「土」形馬背以示其尊貴地位，也用以規避沖犯民宅。
關帝廟前的觀景平台，面對雙鯉湖，左邊是南山聚落，右邊是北山。
眼前平靜的湖水成了一面鏡子，映射出雲層奔放的氣勢，親眼目睹比照片真心又再美上十倍，在這鄉下地方竟出這種大景好不真實，像是在看大陸尋奇，讓我又驚又喜呆望許久。
要不然，還是我就搶先封它做「金門天空之境」好了！
在南山側的湖畔的「雙鯉濕地自然中心」，是一處以介紹古寧頭環境與自然生態為主軸的遊客中心，照片上建築下方緊貼荷花池的窗格，是設計來觀賞水面和水下的自然生態。
雙鯉濕地自然中心沒那麼早開放，這是第一天下午去的。
館內詳盡介紹金門的自然資源，除了樹林生態，還有鱟、文昌魚、中華白海豚和水獺等稀有動物。是的，因為是濕地，這裡號稱偶有水獺出沒，部分路段還設有留意水獺穿越馬路的警示標誌。
金門位於東亞到澳大利亞的鳥類遷徙線上，每年十月到隔年四月接續有大量候鳥過境。其中，數量最龐大的就是鸕鶿，據統計單月竟能破萬隻以上。由於附近的慈湖是候鳥主要棲息地之一，雙鯉湖也跟著沾了光，因此冬天這裡可是賞鳥愛好者的生態寶地。
館內販賣部的窗景，特別的設計可看到湖面和湖底生態，可惜走訪時節花已謝葉漸枯，幻想一下這隻雁鴨若置身在盛開的荷花池裡，畫面肯定非常寫意。
販賣部的空間老實說蠻老派啦，唯一的亮點是金門畜產試驗所生產的「鮮乳冰棒」，號稱百分之百純天然、不添加香料與人造脂肪，嘗得到牛奶的清香味，好吃又便宜，也有花生鮮乳口味哦！
介紹完雙鯉濕地自然中心後，畫面再拉回到早晨的北山聚落。
金門多為單姓聚落，水頭的姓黃 北山古寧的姓李。
聚落內的古厝形制大小不一，也沒有固定排列方式，雖然看似隨性且獨立，但能由前後門和錯綜相連的巷道往來，顯然串門子和守望相助都很方便，想必也極富鄉里人情（和八卦味）。
相較於眾多洋樓錯落、古厝門面牆上鑲有各式彩繪花磚的水頭聚落，北山這裡樸實多了，當然各有各的美感，但我覺得這裡更能享受來去鄉下住一晚的閒情逸致。
而看似平凡無奇，但只要留心觀察，仍能發現許多美麗的工藝細節。
歇心苑是三落大厝+左護龍，而這種形式就是蓋在「落」前面的「櫸頭」。
北山聚落裡沒幾家商店，「老麵茶」是少數之一。
老麵茶早上十點才開，所以這也是第一天下午吃的。
雖然明明牆上寫著熱熱吃最好吃之類的字樣，但還是在夏天賣起引人好奇的麵茶冰。簡單來說，就是可以選仙草、紅豆等配料，再將大把麵茶粉灑在剉冷上頭，形成盤中的麵茶山。
不過，因為麵茶粉不融冰，所以再怎麼小心奕奕，都還是會吃得整桌麵茶粉。老實說稱不上美味，但就是吃個到此一遊的新鮮感，還行。
吃著吃著，附近傳來鎖吶聲，接著看到有人穿著道士服、手搖銅鈴走過。走訪期間正值普渡，長那麼大了，以往都是在寺廟內看到道士，像這樣還是頭一遭，當時蠻想跟在他們後頭去遊街拍照的，這肯定比拍莒光樓或古寧館戰史館有趣多了，下次吧！
金門先民來自閩南，在傳統文化習俗和自然環境的影響之下，民間信仰在此十分盛行，除了佛、道教之外，還包含儒家倫理、陰陽五行，以及對於祖先的崇敬和鬼魂的敬畏，因此不時會在外牆看到各種符咒。我自己是不會覺得詭異可怕啦，就看作是民俗信仰的手繪藝術，金門特有的生活感，想收集。
開眼界的，還有第一次見到有人用水塔來燒金紙的，讓人嘖嘖稱奇。
在老麵茶旁的古厝後牆角，刻有獅首的泰山石敢當，也是路衝擋煞用的。
下一站，是「北山古洋樓」
金門聚落裡的洋樓，主要是當地僑民到南洋貿易經商有成後返鄉蓋的，像這棟洋樓便是古寧頭李氏三兄弟赴菲律賓經營椰子貿易賺大錢，於1928年返鄉後興建來孝親的二落大厝，後來再改建成這雙層洋樓。
然而，1949年古寧頭戰役時，洋樓因位處北山聚落的出入口，且靠近林厝和安岐，一度遭共軍佔領成為指揮所，在經歷炮火猛烈的攻防戰後國軍才退敵收復，牆上留下了眾多槍砲痕跡，至今依舊清晰可見。
戰役之後，洋樓由國軍佔用直至1975年才歸還，但洋樓早已殘破坍塌，待2005年由金門國家公園修復，並於2015年登錄為歷史建築，現在則委外經營，變身青年旅館。
時光流轉，現在洋樓就這麼矗立在這恬靜的聚落裡，但看著斷垣殘壁與千瘡百孔，不禁幻想起當時軍人和當地居民身陷生死交戰的場景，只能感嘆戰爭的無情。
北山古洋樓對面的小廟，一旁長凳成了老人家晨間散步的歇腳處。
山牆的脊墜也有泥塑或交趾陶等不同工法，而獅首、雲頭和綬帶綁掛的蒲扇，皆有驅邪避凶和祈福納祥之意。
小廟旁是「北山站」侯車亭。從市區金車城站發車的10、11號公車和台灣好行「B-古寧頭戰場線」，都有停靠這裡。
在太陽慢慢高掛變得爆熱之前，喜歡晨間空氣中瀰漫的柔和日光，除了早起散步運動的老人家，學生們也無奈早起在這等車上學，祥和舒服的畫面。
有著黑色牆面的古厝都是宗祠，上頭還映著燕尾長長的影子。
金門人家族觀念重，所以宗祠也特別多，當地還口耳相傳「無宮無祖厝，不成鄉里」的俗語。
走訪過水頭、也匆匆搭車路過瓊林和珠山聚落，總體來說覺得金門對於聚落古厝的修復及活化做得很好，像是這座李氏宗祠，無論是石刻、木雕和唯妙唯肖的交阯陶偶，在細節上都足顯用心。
連路燈開關箱不但很「金」門，也有著讓人會心一笑的古厝感。
相較之下，北山聚落裡的洋樓不多，這棟也改建成為民宿（北山洋玩藝），上頭刻有「隴西衍派」是李氏宗親的堂號，代表祖先源自隴西郡（秦初三十六郡之一）。就說金門人十分重視家庭倫理，而慎終追遠的信念，在許多聚落建築上表露無遺。
北山聚落除了洋樓少，雜貨店貌似也僅此一家，叫做「國賓食品店」（對了對了，忘了北山古洋樓斜對面還有一間榮昌商店啦）。
喜歡鄉下柑仔店那種昏暗空間配上死白的日光燈，東西愈是混雜亂、愈有味道。
但可別小看，這裡賣的麻花捲號稱在金門小有名氣，已經賣了四十多年，連在地人都頗為推薦。除了原味麻花捲外，大蒜控如我也買了包招牌的蒜味，甜而不膩口還帶著清爽蒜香，配杯茶根本涮嘴地要命！
隨手拍下這張照片的當下，只覺得這座袖珍小廟有點可愛，事後查資料才發現，裡頭除了主祀玄天上帝外，還有供奉關聖帝君、三太子、金府王爺等諸多神明，並由李氏宗親的雄、主、進、合、順等五房共同祭祀，每年農曆五月十三日都會舉辦神明作醮和繞境等廟會活動，地位之重要，真的是失敬失敬！
逛了北山聚落一圈，結束了悠哉的晨間me time回到起點古寧歇心苑，大家都還在睡，庭院內仍是靜謐無聲。
again，金門的每個聚落都有屬於自己的特色和人文底蘊，我沒能像在北山這裡入住多日且深入感受，所以也無法一一點評，不過如果你是屬於度假就想遠離人群、親近大自然和接些地氣的人，相信在北山聚落這裡待個一、二天，或者挑個早晨黃昏散散步，應該是會很適合你 :-)))