在盛夏七月末，託好友 旅行 擁抱世界‧翼賢的旅文影像紀行 的福，第一次以個人名義，受邀到福島來採訪。
而嚴格說來，這也算是一張宇宙訂單。
相較於周遭的旅朋友們，我日本去過的地方其實不多，但心裡三不五時會肖想能去東北看看也不錯。結果，大概只費時不到兩年，宇宙出單了。
福島，我對這個名字的認識，應該就是從311大地震時開始，但除此之外一無所知，所以受邀時其實無所顧慮，反而更多的是期待的心情，想看看這個無辜受難的地方，有著什麼樣的風景……
福島是日本東北地方南邊的一縣，在日本47個都道府縣中，面積僅次於北海道和岩手縣，主要分為沿海的「濱通」、「中通」和西側內陸的「會津」，而會津便是此次的遊覽重點。
行程由 日本福島縣觀光交流局台灣聯絡處(日本旅遊推廣中心) 的安排，因為班機的選擇，我們一行人先抵達東京，再搭乘新幹線到新白河車站，接著再由專車接駁，一路伴隨著遠山和蔥鬱稻田的鄉鎮景色，到福島縣南会津郡下郷町的湯野上。
「湯泉上溫泉站」，是日本唯一一座茅葺屋頂的火車站，於1932年落成。
昏暗的燈光下，候車室的木造結構顯得懷舊，時節未到所以供旅客取暖的傳統地爐未開，牆面書櫃上擺放了許多漫畫和小說，讓候車旅客打發時間用。
科南、灌籃高手 、課長島耕作，什麼都有。
不知多少年沒看翻漫畫書了，而我想起國中時風靡校園、每週引頸企盼的「少年快報」。
還沒有櫻花盛開的現在，除了還有些零星的紫陽花外，倚著山，車站任綠意環抱。
沒有喧囂，只有人們三三兩兩的絮語和火車進站磨擦鐵軌時的聲響。
駛往會津田島的列車，車體有著童稚的塗鴉。
相較於那種成熟的動漫風格，我更喜歡這種疑似小朋友的自由創作。
山間鄉鎮的畫面由遠而近，另一頭的紅色火車緩緩駛來，車頭還有紀念戊辰戰爭150周年的字樣。
1868年的戊辰年，在明治天皇頒布王政復古、宣布廢除幕府時，新政府擊敗江戶幕府和會津藩主勢力的一次內戰。
福島擁有豐富的溫泉資源，車站另一側便設了座十字型的露天足湯，以原木搭建成棚，不時可見日本人開車來這泡腳，想享片刻清幽的時光。
初次看到在會津隨處可見的福島吉祥物，還以為是隻搖尾巴的狗，一問才知道是隻紅牛「赤べこ（Aka-Beko）」。
離開車站後，我們來到當天下榻的溫泉民宿「西木屋 にしきや」。
這間傳統日式民宿，建築主體已有百年以上的歷史，家族曾開過米店、做過木材生意，約四十年前開始轉為經營溫泉民宿。
民宿主人十分親切，看來七六十歲、疑似主人的媽媽張羅招呼著我們這些剛到住客，由於室內必須脫鞋，她還親自用抹布將我們行李箱的輪子擦乾淨。這當然是也為了避免房內的榻榻米受摧殘，但在日本住這類的傳統民宿，這樣的服務態度總是讓人覺得溫暖（和肅然起敬）。
( photo by 同行伙伴 Domi 窮得只剩一個背包 )
房間簡單但也舒服，一進門，就忍不住先脫了襪子癱在榻榻米上，感受那稻草與藺草的觸感和涼意。（爽）
灌了好幾杯水壼裡冰涼的玄米茶，桌上的觀光指南畫上會津田島祇園祭的活動路線。每年七月的祇園祭，是會津的一大盛事。
入住時已接近傍晚，民宿主人星 浩樹和一家三口正在廚房內準備晚餐。
透過翻譯隨意和他閒聊了一下，他們的食材都是跟農會購買的新鮮食材。即便不是什麼超人氣的知名旅舍，但對於料理和待客仍然十分用心。
晚餐，是會津的鄉土料理。
照著菜單上所寫的，一道道前菜和主食，沒多久就佔滿了長桌。
( photo by 窮得只剩一個背包 )
野菜沙拉、山椒漬、鹽漬鯖魚、鹽烤岩魚、牛肉陶板燒……並多以紅色的會津漆器盛裝。
「Kozuyu」則是會津代表性的傳統雜燴料理，在當地的節慶祭典和婚喪喜慶的場合中都能見其存在。
大致上是以干貝熬煮高湯後，，加入芋頭黑木耳、胡蘿蔔、蜿豆、香菇、蒟蒻絲和麵麩等食材，再略施鹽及醬油調味。
清爽平淡中，嘗得到蔬菜本身的鮮甜。
外表略為炙燒的生馬肉，也東北的道地料理，沾著辣味噌、再配上紫蘇葉和洋蔥來掩蓋肉的腥味。
比起牛肉，馬肉更多了點嚼感我想。
最後一道、稱之為「姫しんごろう」的，是抹上味噌的飯糰。
意外地，微烤後的味噌，嘗來竟有巧克力的香味 ~
於是已經配了兩碗白碗、飽到天邊嚷嚷完全吃不下了的我（喔喔喔 ~ 每次來日本都抵擋不了米飯的誘惑），又下意識、口不對心(?)地嗑掉了這丸味噌飯糰。
酒足飯飽後，我回到房裡工作了好一會兒（該死的deadline）。直到半夜，鄉間靜無人聲，我穿過幽暗的迴廊，踏進空無一人的溫泉浴場，脫下一整天搭機、拉車和曬太陽的疲憊……
( photo by 窮得只剩一個背包 )
硬是在這溫泉浴池游了好幾回 <3
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